Čištění plošného spoje v zesilovači

[Marian]

Zdravím, existuje nějaký šetrný způsob vyčištění desek plošných spojů v zesilovači? Desky jsou polity nepájivou zelenou maskou (?) Jsou zašpiněné od prachu a očividně i nějakou mastnou vrstvou za ty léta užíváni se nečistily.
Díky

[Zdeněk Prodance]

Podle mne je voda se saponátem šetrná i účinná tak akorát. Saponát radši bez jakýchkoli vylepšovačů a voda neuškodí měkká až destilovaná, někdo to nakonec ještě vezme lihem, aby odstranil její zbytky, ale stejně se to musí sušit, takže to za nutné nepokládám. Samozřejmě pozor na věci, které nejsou těsné a mohlo by jim to uškodit, ale i ty někdy stačí jen mnohem déle sušit a třeba znova namazat apod. Vynechal bych samozřejmě plochy, které mohou i za krátkou dobu chytnout rez anebo se nedá vymyté či znehodnocené mazivo nahradit a pozor na místa, kde se bude voda držet (štěrbiny, savé materiály, zadeklované, ale nikoli vodotěsné komponenty...)

H.M.

[asterix1]

Jednoznačne čistý stlačený vzduch. Poriadne vyfúkať.

[Zdeněk Prodance]

Na různé pozůstatky mlžení, kouře atd. to nestačí. Navíc se někdy šíleně rozfrcá po celém vnitřku silikonová vazelína z chladičů. Neopatrné použití může některé věci i mechanicky zničit a pozor na větráky, měly by být zablokované proti otáčení.

H.M.

[asterix1]

Zdá sa mi, že použitie stlačeného vzduchu je asi najšetrnejšie. Aspoň mne sa to osvedčilo najviac a zatiaľ to stačilo. Pravda je, že som nemal koniec nejak hrubo znečistený zvyškami hmly alebo dymu. Každopádne by som to najprv skúsil so vzduchom a na hrubo znečistené miesta čo navrhoval H.M.

[Marian]

Díky za odpovědi! Vše uz je vyřešeno.

[pavlii]

To je sice pěkné, ale tahle informace nikomu nic nedá. Když už se ti tady lidi namáhali psát odpovědi, asi by nebylo od věci napsat podrobněji JAK jsi postupoval.

P.

[asterix1]

Pripájam sa k názoru predošlého prispievajúceho.

[Petr Z.]

Jestli mohu, připojím své zkušenosti.
Co nejvíc to jde, tak určitě stlačeným vzduchem z kompresoru, který má dobrý odlučovač vody a hlavně oleje. Sprejem se stlačeným vzduchem nevyfoukáte nic, nebo jen to, co moc nedrží. Nic nepokazíte hodně vysokým tlakem okolo 9-12 atmosfér, jen je třeba trysku trochu vzdálit od neupevněných součástek s tenoučkými přívody, jako jsou třeba starší axiální polystyrenové kondenzátory, prudký tenký proud z trysky ofukovací pistole by je mohl utrhnout.
Případné vrtule je dobré něčím, třeba kouskem Gaffy bloknout. Jsou-li někde příliš otevřené přepínače, přelepte je také a vyfoukejte je až naposled, až z přístroje vyženete to největší a nejhrubší svinstvo. Mohlo by se totiž stát a podle Murphyho se to i stane a právě Vám, že si tím prvním hrubým bordelem zaneřádíte málo kryté elektromechanické prvky tak, že je bude pak nutné demontovat, případně i rozebrat a vyčistit chemicky. Týká se to hlavně nehermetizovaných potenciometrů, které mají u vývodů drah v krytu dost široké okénko na to, aby tamtudy mohlo to vyfoukávané svinstvo do potenciometru vlítnout. Je lepší to okénko přelepit a pšouknout do potenciometrů až poté, co je celý přístroj čistý.
U silně znečištěných míst desek je třeba napřed zkusit, na co brajgl reaguje. Byl-li to alkohol, pivo či nealko, pak samozřejmě vodu, nejlépe destilovanou či demineralizovanou, klidně i kvalitnější neperlivku, která je kvůli úsadám v obalu téměř kompletně minerálů zbavená.
Pokud na vodu bordel nereaguje, tak nezbude, než chemie a to postupně, od látek s nejmenší agresivitou, jako je izopropylalkohol P.A. čistoty, ten velkou většinou stačí. Zcela výjimečně je třeba na lepkavé mastné svinstvo z mlhy použít trichloretylen, odmašťovadlo-čistič Čikuli, který se ještě pořád prodává a jehož hlavní složkou je cyklohexanol. Čistý lékařský 96% alkohol je také velmi vhodný, odpařuje se velmi rychle a beze stop. Na některá mastná místa je vhodný taktéž lékařský benzín. Je lehčí než běžný technický, nesmrdí tolik a neobsahuje žádné mastnoty.
Bordel z teplovodivých past je dobře nejprve nahrubo odstranit mechanicky hadříkem co nepouští chlupy a pak smýt čistým acetonem, nikoli ale "acetonovým" nitroředidlem, to není totéž. Benzín funguje také, ale zpočátku to hodně rozmazává. Na každý zašpiněný kousek je třeba použít čisté místo hadříku, jinak si to zaserete ještě víc, než když byla pasta v ostrůvcích či přetoky okolo podmazaných polovodičů. Pozor na různé kvazisilikonové, ale i výborné kerafolové a jiné teplovodivé fólie kromě teflonových, kaptonových a slídy, většina používaných chemikálií je napadá a bobtnají.
U starších desek spojů je třeba dávat pozor na servisní potisk, ne všechny starší desky jej mají vytvrzovaný-nesmytelný stejně, jako je vytvrzovaná nepájivá maska. Bývá to obvykle sítotisková barva, kterou vodou nesmyjete, ale izopropylem či lihem spolehlivě ano, ale zase jen u opravdu starších či hodně levných přístrojů.
Zkusit někde v rohu, kde to není moc vidět, zda potisk nepovoluje.
Rozhodně varuju před nadměrným poléváním, nebo namáčením celé desky čímkoliv, hlavně vodou. Ta se bez následného intenzivního sušení odpařuje jen velmi pomalu a je nebezpečí, že pod některými součástkami s větší dosedací plochou může zůstat. Může tomu tak být u rozměrově větších radiálních MKT-MKP kondenzátorů, podteče vzlínavostí i pod integrované obvody a špatně se to tam odsud dostává. Opět stlačeným vzduchem a okamžitým intenzívním sušením teplotou max. 60°C. Tato teplota ještě neubližuje ničemu, ani plastovým komponentům, gumovým zátkám elektrolytů, trimrům.
Ad nehermetizované jednoduché trimry - tam také opatrně hlavně s chemikáliemi. Není-li to zrovna cermetový typ, ale pertinaxový či plastový trimr, tak ty mívají v některých levných provedeních odporovou dráhu nikoli vpalovanou, ale z koloidního grafitu naneseném na laku, který se rád úplně rozpustí. Tento typ dráhy dobře klouže, sběrače jej nepoškodí /aspoň ne tak brzy/, ale chemie ano. Poznáte podle toho, že laková dráha je lesklá a viditelně vyvýšená nad podklad, kdežto vpalovaná uhlíková dráha je matná. Lakovou, ale různě odolnou dráhu mají téměř všechny trimry cca od 500kOhm výše.
Pokud si rozeberete potenciometr řady TP280 50kOhm a 500kOhm, rozdíl v drahách uvidíte okamžitě. U těchto typů drah se technologie moc nezměnila, hodně se ale vylepšily sběrací systémy.
Tento typ provedení dráhy mají bohužel i některé levnější, zvláště levné čínské potenciometry. Stříknete-li například Kontaktol či nedejbože ještě původní Kontox 5 do takového levnějšího 16mm "japonského" provedení potenciometru, může se Vám stát, že za chviličku z něj vyteče černá sračka a je po dráze. Takových už ale moc není a opět-vyskytují se jen u opravdu starších aparátů.
Pokud si nejste jisti, jestli Vám tam nezateklo, tak je před znovuuvedením přístroje do chodu lepší trimry vypájet a změřit, případně vyměnit či pokud to jde, přečistit a totéž s potenciometry i přepínači. Běžné posuvné i otočné přepínače moc hermetické tedy nebývají, stejně tak relé či lineární tlačítkové spínače.
Pro odstranění černého oxidu z postříbřených kontaktů je naprosto nejvhodnější trichloretylen, ale leptá některé plasty. Tvrzené duroplasty-hmoty podobné bakelitu ale neleptá ani nenapadá, ty je možné trichloretylénem prolévat. Je-li příslušná elektromechanická součástka, jako je přepínač či relé bez násilí a jakžtakž pohodlně rozebratelná, pokud možno to udělejte a vyčistěte kontakty sestřihnutým štětečkem s trichloretylenem.
Staré předpisy pro čištění stříbrných kontaktů relé, pole čtvercových voličů i křížáků ve staré telekomunikační technice/ústřednách/předepisují na čištění zásadně trichloretylen a bylo tam i přesně zdůvodněno proč. Tam nehrozilo rozpuštění-naleptání čehokoli - veškeré izolační díly byly z pertinaxu, texgumoidu.
Po vyčištění stříbrného, ale i jakéhokoli jiného, kontakt zůstává velmi vysušený. Tentýž starý předpis píše, že stříbrný či postříbřený, méně či více smykový kontakt nikdy nemá zůstat suchý, proto bylo doporučeno kontakt po vyčištění protáhnout páskem fotografického papíru, velmi mírně napuštěného řídkým silikonovým olejem.
Smykový kontakt proto, že kvůli samočistící funkci po sobě kontakty při sepnutí a dotlaku mírně sklouznou - při pozorném pohledu je to u většího relé vidět i pouhým okem, u takové RP700 i s pěti dioptriemi
Tohle všechno o kontaktech se v praxi opravdu dokonale osvědčovalo-muselo. Ve voličové telefonní ústředně pro 10.000 přípojek jsou doslova milióny takových kontaktů v relátkách, další milióny v polích čtvercových voličů a nebýt to dokonalá metoda, údržba by se z toho zbláznila.
Je to maličko delší, ale tak možná to někomu míň zkušenému pomůže.
Pokud jsem něco důležitého vynechal, ptejte se.

[PeBe]

[OT]
Jen si dovolím doplnit malinkou drobnost ke kontaktům telefonních ústředen. U novějších (PK201, PK202, MK611,...) se již používal na pérové svazky Rilsan.
[/OT]

Jinak silikonový olej na kontakty bych se bál použít. Právě díky své zkušennosti s montáží telefonních ústředen, kde jsme měli zakázané i krémy na ruce s obsahem silikonu (v socialismu stejně nesehnatelné). Toto bylo zavedeno po průšvihu Tesly Karlín v tehdejším Sovětském svazu, kdy tam montéři tohoto podniku měnili tisíce a tisíce pérových svazků právě proto, že lisovací formy byly ošetřeny tímto olejem, aby svazky z formy lépe vypadávaly a který navzlínal do kontaktů, které ztrácely vodivost. Mezi pracovníky externích montáží se od té doby říkal vtip, že jen tři muži v dějinách dokázali otřást Ruskem. Napoleon, Hitler a Štajner, tehdejší ředitel Tesly Karlín, který údajně osobně rozhodl o používání silikonu.